Штукатурный фасад (мокрого типа). Технология производства работ

| 150 Время чтения:
Отопительный сезон в средней полосе России начинается в октябре заканчивается в мае (в среднем около 8 месяцев). Поэтому очень важно внимательно подходить к вопросу об утеплении дома. Недостаточное утепление наружного фасада приведёт к увеличению затрат на отопление помещений в зимнее время и кондиционирование в летнее. Микроклимат в доме также нарушается за счёт постоянных сквозняков и перегрева радиаторов отопления.

ВАЖНО: Утеплять дом нужно снаружи! Поэтому при отделке фасада, лучше работы по утеплению провести сразу, чтобы избежать в дальнейшем дополнительных затрат.

Правильно утеплённый дом позволяет снизить затраты только на отопление не менее чем 30%.

002.jpg

Преимущества утеплённого штукатурного фасада: 

  • Повышение теплоизоляционной способности
  • Обновлённый внешний вид
  • Возможность не изменять архитектуру здания (карнизы, русты, пилястры и др.)
  • Небольшой вес, как правило, не влияющий на несущую способность конструкции здания;
  • Не высокая стоимость
  • Огромный выбор архитектурных решений

003.jpg

Общие рекомендации:

  • Монтаж систем теплоизоляции следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха от +5o С до + 30o С и относительной влажности воздуха не более 80%. Следует избегать попадание интенсивного солнечного излучения на стены в момент производства работ по армированию, штукатурке и окраске.
  • Уже нанесенные слои следует защищать от дождя, сильного ветра и прямых солнечных лучей с помощью армированной пленки или защитной сетки.
  • При применении минеральных цветных штукатурок, для исключения разнотона на больших однородных площадях, следует использовать штукатурку одной партии, воду из одного источника, во всех замесах использовать одно количество воды.
  • При температуре воздуха + 20o С и относительной влажности 60% свеженанесенный штукатурный слой в течение 3-х суток следует защищать от прямого попадания воды, солнечных лучей и пересыхания. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурок.
  • Если работы по монтажу системы теплоизоляции проводятся в период отрицательных температур наружного воздуха (осень, зима, весна), то обязательно устраивается временный тепловой контур (тепляк). 

ВАЖНО: Фасадные штукатурные работы требуют достаточно большего опыта, квалификации и мастерства. Поэтому при выборе подрядчика необходимо убедиться, что он действительно справится с этой работой, а не переведёт ваш материал и не испортит фасад. 

1. Подготовка поверхности фасада:

004.jpg

  • Удаление старой краски, штукатурного слоя потерявших сцепление с поверхностью фасада при помощи ручного инструмента, углошлифовальных машин, перфораторов, дробеструйных аппаратов и др.
  • Лакокрасочные покрытия имеющие низкую паропроницаемость можно удалять так же термическим обжигом или химической промывкой.
  • Высолы можно смывать 6% раствором соляной кислоты с последующей обработкой 4% раствором соды и промыванием водой.
  • Ржавчину можно удалять ортофосфорной кислотой.
  • После очистки фасада, если он имеет избыточную влажность необходимо дать ему просохнуть в естественных условиях, либо высушить колориферами.

005.jpg

  • Для укрепления слегка осыпающихся поверхностей и для снижения впитывающей способности основание рекомендуется обработать грунтовкой.
  • Сильно впитывающие основания следует грунтовать дважды, причем первый раз, разбавив грунтовку водой в соотношении 1:1.
  • Глубокие выбоины и неровности (более 10 мм), трещины (шириной более 2 мм), участки обвалившейся штукатурки предварительно обрабатывают универсальной грунтовкой  и после ее полного высыхания через 4—6 часов заполняют ремонтной штукатуркой.
  • Места, в которых в процессе эксплуатации здания или сооружения появились грибки, мох, лишайники, очищают щетками, обрабатывают противогрибковым препаратом и высушивают.

ВАЖНО: Подготовка поверхности очень важный этап. Его некачественное выполнение обычно приводит к преждевременному разрушению фасада. Перед дальнейшими этапами утепления и штукатурки, которые закроют несущие стены необходимо внимательно убедиться в качестве проведённой подготовки фасада.

ВИДЫ УТЕПЛИТЕЛЕЙ:

  1. Экстрадированный пенополистерол XPS CARBON ECO. Группа негорючести Г4. Толщина: 20;30;40;50;60;80;100;110;120;150.
  2. Минеральная вата. Плотность от 110 до 159 кг/м2. Класс негорючести НГ. Толщина от 50 до 200 мм. ТЕХНОФАС (Эффект, ОПТИМА, Декор, Коттедж, Экстра)

2. Крепление теплоизоляционных плит.

006.jpg

  • По отмеченной линии горизонта крепятся полки цокольного профиля. Ширина полки профиля должна соответствовать толщине применяемого утеплителя). 
  • Установку цокольного профиля выполняют закрепляя его к основанию дюбелями диаметром 6 мм. Расстояние между дюбелями не должно превышать 30 см. При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор между соседними рейками шириной 2x3 мм. Соединение цокольных профилей между собой выполняют, используя пластмассовые
  • Для выравнивания профиля вдоль основания следует использовать соответствующие по толщине подкладочные шайбы. 
  • На углах зданий цокольные профиля стыкуют косыми срезами и соединяют с помощью пластмассовых соединительных элементов.

007.jpg  008.jpg

В зависимости от неровности поверхности фасада выбирают соответствующий способ нанесения клеевой растворной смеси на плиты утеплителя:

  • при кривизне стен и размере неровностей от 3 до 10 мм, растворная смесь наносится при помощи кельмы по контуру плиты полосой шириной 3x4 см с отступом от края плиты 2x3 см и 5x8 маячками диаметром 8x10 см в середине плиты. Полоса клея, наносимого по контуру плиты, должна иметь разрывы, чтобы исключить образование воздушных пробок, а высота полос и маячков составлять около 20 мм;
  • при размере неровностей до 3-х мм растворную смесь наносят на плиты утеплителя сплошным слоем с отступом от края плиты 2x3 см при помощи зубчатого шпателя с размером зуба 10x12 мм.
  • Клеевой состав не должен наносится на боковые грани плит, а также выдавливаться и скапливаться в швах между плитами теплоизоляции во время их установки в проектное положение. 
  • После нанесения клеевой растворной смеси плиту утеплителя необходимо сразу же установить в проектное положение и прижать. При правильном нанесении клея (после прижатия плиты) площадь адгезионного контакта должна составлять не менее 40% от площади скрепляемых поверхностей.
  • Сразу же после нанесения клеевой растворной смеси плиту утеплителя прикладывают к стене и прижимают ударами длинной терки. Плиты утеплителя устанавливаются на основание снизу вверх, начиная от цокольного профиля, горизонтальными рядами. Плиты следует крепить в одной плоскости с Т-образной перевязкой швов вплотную одна к другой. 
  • На углах здания установка плит теплоизоляции производится с поперечной перевязкой рядов. На углах оконных и дверных проемов устанавливают плиты утеплителя с угловым вырезом таким образом, чтобы стыки швов с примыкающими плитами находились на расстоянии не менее 100 мм от угла проема. 
  • Зазор между плитами не должен превышать 2 мм. Более крупные зазоры между плитами необходимо плотно заполнить клиновидными полосками, вырезанными из утеплителя или пенополиуретановой пеной.
  • Расстояние между теплоизоляционными плитами в месте устройства деформационного шва должно составлять от 10 до 12 мм.
  • Контроль отклонений поверхности наклеенных плит утеплителя производят с помощью 2-х метрового уровня.
  • Через 3 дня после установки проводят шлифование теплоизоляционных плит с помощью шлифовальной терки. 
  • Пыль и крошки после шлифования необходимо удалить с поверхности утеплителя.
  • Поверхности теплоизоляционных плит из минеральных волокон шлифуется значительно тяжелее пенополистирольных, поэтому минераловатные плиты необходимо сразу устанавливать как можно точнее.

Приклеивание плит из пенополистирола с помощью клея.

009.jpg  011.jpg

  • Клей наносят монтажным пистолетом в положении баллоном вверх, сохраняя расстояние между пистолетом и плитой, достаточное для правильного нанесения клея. Клей наносят по периметру плиты с отступом от края ~ 2 см и одной полосой через центр плиты, на равном расстоянии от ее длинных сторон. 
  • Затем следует немедленно приложить плиту к стене и с небольшой силой прижать ее с помощью длинной терки. Ровность поверхности пенополистирольных плит можно корректировать в течение 20 мин с момента их приклеивания также с помощью длинной терки.
  • Через 2 часа после приклеивания плиты из пенополистирола можно шлифовать и дополнительно крепить дюбелями.
  • Свежие остатки клея могут быть удалены при помощи растворителя или ацетона, засохшие – только механически.
  • Если пенополистирол в течение 2 недель оставался на фасаде не защищенным, то следует оценить его качество. Пожелтевшие плиты и плиты с пылящей поверхностью в обязательном порядке должны быть зашлифованы наждачной бумагой. При этом необходимо учитывать, что при шлифовании уменьшается толщина утеплителя, что может привести к снижению сопротивления теплопередаче конструкции.

012.jpg

  • Крепить плиты утеплителя дюбелями следует не ранее, чем через 3 суток после их приклеивания растворными смесями (минеральная вата) 
  • и не ранее, чем через 2 часа после приклеивания клеем  (пенопалистерол).
  • Работы по механическому креплению плит утеплителя дюбелями выполняют в такой последовательности:
  • разметка отверстий под первый ряд дюбелей (из расчета 5 шт. на плиту)
  • сверление отверстий под дюбели
  • очистка отверстий от пыли, образующейся при сверлении
  • установка тарельчатого диска дюбеля в отверстие закручивание (в случае тарельчатого дюбеля с закручивающим распорным металлическим резьбовым стержнем) или забивка (в случае тарельчатого дюбеля с забивным распорным металлическим стержнем) распорного стержня.
Тарельчатый диск дюбеля после его установки не должен выступать над поверхностью теплоизоляционного слоя более чем на 1 мм.

Отверстия сверлят электродрелью или перфоратором.

Минимальная глубина анкеровки дюбелей составляет:

  • в стенах из бетона и полнотелого кирпича — 50 мм;
  • в стенах из пустотелого кирпича и легкого бетона — 90 мм;
  • в стенах из газобетона и пенобетона — 110 мм.

ВАЖНО: Неправильное крепление теплоизоляционных плит приводит к потере теплоизоляции дома (мостики холода по стыковочным швам, дюбелям, различным креплениям и т.д.), трещинам, неровностям, обрушениям всего штукатурного пирога. 

Последствия не правильного крепления плит теплоизоляции:

013.jpg  014.jpg

3. Устройство защитного армированного слоя.

015.jpg

  • Для предупреждения возникновения косых трещин в углах оконных и дверных проемов осуществляют усиление защитного армированного слоя с помощью полос из армирующей сетки размером не менее 30 х 20 см
  • Углы здания, оконные и дверные проёмы декоративные элементы усиливаются пластиковыми уголками с наклеенной на них сеткой. Уголки клеятся стык в стык с нахлёстом сетки в местах стыка минимум на 100 мм.
  • После усиления армирования в местах повышенных напряжений и на участках с возможными механическими повреждениями, приступают к устройству основного защитного армированного слоя.
  • Клеевой раствор с помощью гладкой стальной терки распределяют по поверхности плит утеплителя ровным слоем толщиной 2-3 мм вертикальной полосой шириной примерно 1,1 м. 

016.jpg

  • После усиления армирования в местах повышенных напряжений и на участках с возможными механическими повреждениями, приступают к устройству основного защитного армированного слоя.
  • Клеевой раствор с помощью гладкой стальной терки распределяют по поверхности плит утеплителя ровным слоем толщиной 2-3 мм вертикальной полосой шириной примерно 1,1 м. 
  • На свежий клеевой слой накладывают ранее приготовленные полотна сетки из щелочестойкого стекловолокна с нахлестом соседних полотен минимум 10 см. 
  • Гладкой стороной металлического полутерка сетка втапливается в клеевой слой.
  • На уложенную армирующую сетку сразу же наносят второй слой клея толщиной 2 мм, ровно разглаживая поверхность так, чтобы сетка не была видна. 
  • Углы оконных и дверных проемов, а также внешние углы здания лучше всего формировать угловым шпателем.
  • На следующий день защитный слой, армированный сеткой, еще не слишком прочен можно убрать следы от тёрки наждачной бумагой и убрать мелкие неровности.
  • Для защиты теплоизоляционного слоя от механических повреждений (при необходимости) области первого этажа здания, на высоту 2,5 м защитный армированный слой должен выполняться в антивандальном исполнении. В этом случае армирование поверхности усиливается за счет укладки дополнительного слоя стандартной сетки или использованием более прочной панцирной сетки. 

ВАЖНО:  Все неровности армирующего слоя после дальнейшего нанесения декоративного слоя никуда не уйдут, а только визуально усилятся. А недостаточная дополнительная армировка углов дверных и оконных проёмов обязательно даст косые трещины.


ПОСЛЕДСТВИЯ НЕ ПРАВИЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНЕНИЯ РАБОТ ПО НАНЕСЕНИЮ АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ.

017.jpg  018.jpg

4. Нанесение декоративных штукатурных составов.

020.jpg

  • Нанесение грунтовочного слоя облегчает укладку декоративных штукатурок, повышает их адгезию к армированному слою и эксплуатационную надёжность.
  • К нанесению грунтовки под декоративную отделку приступают через 3 суток после устройства защитного армированного слоя. При влажной погоде срок увеличится.
  • При применении цветных декоративных штукатурок грунтовку следует тонировать приблизительно в тон штукатурного цветного слоя.
  • Грунтовку наносят кистью или валиком. Обычно достаточно одного слоя. Время высыхания слоя 3-6 часов, в зависимости от условий высыхания.
  • Тонкослойную штукатурку следует наносить на основание при помощи терки из нержавеющей стали, при этом терку нужно держать под углом 60o к поверхности. 
  • Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру зерна минерального заполнителя, а для «структурной» декоративной штукатурки  3-5 мм (но не более 8 мм).
  • После того, как нанесенная на основание декоративная штукатурка перестает прилипать к инструменту, фактуру поверхности штукатурки формируют при помощи пластмассовой терки. Терку при выполнении работ следует держать строго параллельно обрабатываемой поверхности, а фактуру формировать легкими скользящими движениями, избегая нажима на штукатурный слой. 
  • Для штукатурок с фактурой «короед» в зависимости от амплитуды и траектории движения терки, можно получить горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные борозды. 
  • «Камешковую», в виде густо уложенных одинаковых по размеру камешков, фактуру декоративных штукатурок формируют мелкими круговыми движениями терки, направленными в одну сторону.
  • Фактуру структурной штукатурке можно придать с помощью губчатого валика, терки (полутерка), лопатки, кисти или других инструментов. 
  • Возможностей достижения разных пластических эффектов — бесконечное множество. 
  • Их повторяемость зависит от умения и фантазии исполнителя.
021.jpg022.jpg023.jpg

  • Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила «мокрое по мокрому». При необходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, следует приклеить самоклеящуюся малярную ленту. 
  • Затем нужно нанести штукатурку, сформировать структуру и удалить ленту вместе с остатками штукатурки, пока штукатурка не схватилась. При возобновлении работ край уже оштукатуренного участка, на котором работы были прерваны, рекомендуется закрыть малярной лентой. 
  • Малярную ленту следует удалить сразу после нанесения нового участка штукатурки, до того, как она начнет схватываться. 
  • Аналогичные операции проводятся и при соединении слоев штукатурок разных цветов.
  • Окрасочное покрытие следует наносить не менее чем за два прохода. 
  • При нанесении первого слоя, краску можно разбавить добавлением 7-15% чистой воды.
  • Второй слой краски наносят не разбавляя. 
  • Между последовательным нанесением слоев должно пройти не менее 12 часов.
  • Краска наносится кистью или малярным валиком.






Вернуться

Есть вопросы — спрашивайте!

Наши специалисты помогут Вам, окажут бесплатную консультацию или запишут на приём

Статьи